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天津快乐十分前二组选來源:界面發布時間:2018-08-28關注度:
    文章導讀
    對于時尚傳媒界,尤其是國內時尚傳媒界而言,主編們卻因其豐富的經驗、牢固的關系網絡和對產品及本地市場的熟知,位置相對長久和穩固得多。

    天津快乐十分前二组选 www.fxtjeg.com.cn   在國際時尚界,設計師的離任換任已經不是什么新鮮事了,LVMH集團就剛剛將自己集團旗下的品牌來了個乾坤大挪移??杉?,設計師不再是鐵飯碗了,出于市場變幻莫測和喜新厭舊的考量,品牌不得不將頻繁更換設計師作為提振消費者新鮮感的舉措。

      對于時尚傳媒界,尤其是國內時尚傳媒界而言,主編們卻因其豐富的經驗、牢固的關系網絡和對產品及本地市場的熟知,位置相對長久和穩固得多。在過去,康泰納仕、赫斯特、時尚集團、現代傳播、財訊集團四分天下的格局早已形成多年,即使在社交媒體興起的當下,主編的變化并不大,他們被認為是雜志人格化的象征,一言一行均代表著該出版物的價值觀,似乎這一生都將和這些出版物綁定在一起。

      不久前,時尚集團就宣布了令人震驚人事變化。公司宣布:供職該集團24年的蘇芒將不再擔任集團總裁、《時尚芭莎》總編輯以及其它職位。這一消息出乎許多人的預料,這意味著這位一手締造了“芭莎帝國”的“女魔頭”走下神壇,引發了業界的諸多猜測。其中,最為可靠的信源表示:此舉是在為即將到來的集團合并或是賣盤做準備。

      相對低調的是兩位男性大刊主編的離任。據信,康泰納仕旗下《GQ智族》的主編、一直以來被視為精神領袖的王鋒已經遞交了辭呈。而赫斯特中國日前也宣布:《Elle Men睿士》創刊以來的編輯總監李寶劍因個人職業發展將離任,業界普遍認為他將前往《GQ》接替王鋒的職位,也有消息表示他將前往《Conde Nast Traveler悅游》過渡以規避競業協議。再往前看,此前《GQ》包括時裝總監崔丹等三位資深人士轉投新興媒體集團栩栩華生旗下負責時尚業務,《Conde Nast Traveler悅游》主編孫賽賽的離職也是這一波媒體版圖變革的預兆。

      傳統意義而言,主編意味著一個媒體的精氣神,主導著雜志的核心和走向,但如今,僅僅是關注主編的離職會否造成一本雜志的傾覆那就太過膚淺了一些。無論是《時尚芭莎》、《GQ》還是《Elle Men》已經建立起了穩健的編輯團隊足夠維持媒體品牌的運作。主編的出走對他們而言是必須把握時機的畢業時刻。

      于媒體公司而言,更應該將挑戰視為機遇,向那些時裝品牌一樣,將新的人士任命視為向市場釋放信號的新契機。如時尚集團宣布蘇芒的職務將由主席劉江接任,這或許意味著他將停止一些此前被視為冒進的舉措,重新對集團進行通盤考慮,以求在未來的兼并或賣盤中籌得先機。而赫斯特宣布新媒體總編輯周徑偲接任李寶劍的職位,在公告中提及其網名“吖桑奇Assange”暗示著傳統和數碼媒體的融合,將是《Elle Men》接下來的一步重棋。

      康泰納仕按兵不動更加耐人尋味,在崔丹出任《T》、《Nylon》的主編后,僅提拔了原有成員,重心在穩定基礎團隊,同時默默將GQ實驗室的新媒體內容強化改版。除了業界猜測李寶劍入主的消息之外,行業媒體BoF稱臺灣版《GQ》的總編輯杜祖業(Blues To)將調往北京,幫助《GQ》完成過渡。是挖角還是調崗?很大程度上體現了這個集團對于未來的態度。畢竟,目前執掌康泰納仕中國的總裁廖梅淳(Sophia Liao)也是公司老將一枚。

      實際上,人事變動的背后是一場更大的資本及媒體市場變局。在海外,康泰納仕一面更換了英國版、阿拉伯版、意大利版以及俄羅斯版《Vogue》的主編,Anna Wintour退休的風聲愈演愈烈,一些老臣相繼離職;一面又在倫敦設立了中心化的全球Vogue數字內容部門,進軍中東及東歐市場,相繼推出了波蘭版、捷克和斯洛文尼亞版《Vogue》,并即將推出中東版《GQ》,在紐約也創建了針對LGBT群體的新媒體 Them。

      而法國傳媒巨頭拉加德(Lagardère)正在精簡其投資組合,考慮將《Elle》品牌出售,持有《Elle》部分版權的美國赫斯特集團也在考慮賣盤其中國的業務,時尚集團即傳言希望接手,將《Elle》和《Harper’s Bazaar》歸于同一旗下。與此同時,時尚集團多年的投資方IDG資本亦在尋求退出,市場消息稱或將在時尚集團和赫斯特中國合并后尋找新的買家。

      “很明顯,一波新的地震來了,”一名曾就職于上述媒體集團之一的前員工表示:在經歷了奢侈品行業衰退后回暖之后,中國時尚傳媒行業又迎來了一波混亂而又熱鬧的創刊熱潮,在本土資本的支持下,外國傳媒品牌又變得炙手可熱起來。七匹狼入股、現代傳播旗下的《優家畫報》和美國時代集團旗下的《InStyle》合作,瞬間拉高了品牌形象就是一例。

      更令人矚目的是近幾年的業界黑馬——由黎瑞剛執掌的華人文化基金投資、馮楚軒領銜的栩栩華生集團,陸續在中國市場推出了《Kinfolk》、《T》、《So Figaro》、《Nylon》、《Wallpaper*》、《The New York Times Travel Magazines》等刊物,據悉該集團還將推出更加小眾和細分市場的《Fathers》和《Apartmento》等雜志。

      令一個值得注意的是新玩家是明星基金StarVC據傳已經接手了赫斯特集團旗下,廣告業務不善的另一本女性刊物《Marie Claire嘉人》,王鋒和孫賽賽都將轉投至該雜志旗下,該集團還在與道瓊斯集團商談引進《華爾街日報雜志》的中文版。亦有市場消息稱男裝巨頭海瀾之家也有興趣投資這幾本刊物,以布局時尚傳媒行業。

      “當然,現在的打法不一樣了,”這位不愿意透露姓名的員工表示。他介紹道:在過去,海外版權方有著較大的主控權,尤其是那些直接運營的公司,對品牌的控制非常嚴格,但隨著中國和海外收入的此張彼消,中國方談判的籌碼更多了,自主權也就更大了。另一方面,現階段與千禧年初時相比,中國的時尚傳媒人才儲備較過去更多,經驗也更豐富,在籌辦新刊時更能做出符合本土市場的調性,加上中國數字及社交媒體的迅速發展,新刊更能靈活制定出與此前不同的商業模式和全媒體策略。以《T》為例,在報刊亭和訂閱迅速消逝的當下,其渠道轉戰高級酒店、航空和線上平臺,組織了更多線下活動,并聯合其他品牌進行跨界合作?!跋衷?,海外版權就意味著IP,你得知道怎么用中國的方式玩轉這些IP,”這位匿名人士總結道。

      這些激進的實驗性舉措也影響了傳統大刊,康泰納仕集團旗艦刊物《Vogue服飾與美容》這幾年陸續推出了全媒體品牌Vogue Me、Vogue Film以及新媒體品牌Vogue Now,《GQ》的新媒體項目GQ實驗室更被譽為公號界的“腦洞之王”。赫斯特的《Elle 世界時裝之苑》也推出了對標年輕人市場的SuperElle品牌。這些媒體品牌的調性與其說是繼承主刊,不如更多說是脫胎和顛覆。你能想象一個老板扇糟心下屬耳光的職場漫畫出現在《GQ》紙質版雜志上,收獲了百萬級的閱讀量,汽車品牌Mini還為它投廣告嗎?這或許是比主編離職的八卦更加值得關注的東西。

      文章關鍵詞時尚集團

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